Фото: https://disk.360.yandex.ru/d/TWo5ozUsWnMqRQ

Третий день ежегодного международного форума BRICS+ Fashion Summit ознаменовался 12 сессиями на темы модной экономики, образовательных инициатив и кадров, диджитализации и текстиля. В деловой программе третьего дня Саммита приняли участие представители органов государственной власти, руководители ведущих текстильных организаций, основатели профессиональных мероприятий и известные эксперты из России, Бразилии, Индии, Индонезии и других стран.

Протекционизм или свободная торговля. Надо ли защищать национальные рынки одежды
Большой зал
Фото: https://disk.360.yandex.ru/d/NgW-ZyahfTsGtg

«Долгое время бытовало мнение, что хороший продукт продает себя сам. Но это ошибка. Важно и нужно уметь продавать. Хотя в нашем культурном коде это не приветствуется, у нас даже хвастаться не принято. Я уверен, что нужно максимально продвигать наши бренды. Если раньше почти все бренды именовались не на русском языке, то сейчас все больше брендов пишут свои названия кириллицей либо латиницей, но русское слово. Сейчас сказать «Я одет во все российское» не стыдно. Наоборот – это повод для гордости, – отметил Михаил Хомич, заместитель директора направления «Новый бизнес» АСИ, Главный управляющий директор, стратег Вэб.рф.

В дискуссии приняли участие: Михаил Хомич, заместитель директора направления «Новый бизнес» АСИ, главный управляющий директор, стратег Вэб.рф, Сладжана Милоевич, управляющий директор Fashion apparel cluster Serbia (Сербия), Игорь Прокудин, секретарь Экспертного совета по развитию креативной экономики, Государственная Дума, Ирина Сопрано, дизайнер & основатель бренда Solangel, а модерировал сессию Сергей Краснов, телеведущий, РБК ТВ.

#Региональная сессия. Азия
Большой зал
Фото: https://disk.360.yandex.ru/d/AuRM-0EN_u8Rtw

Мода Азиатского региона объединяет традиционные ремесла и богатое культурное наследие, передовые технологии и быстро развивающиеся рынки. Дизайнеры Индии, Индонезии и Малайзии создают новые креативные бренды с ориентацией на сохранение локальной идентичности. Участники сессии обсудили, как азиатская модная индустрия сочетает традиции и инновации, как мода влияет на позиционирование стран Азии в мире и какие направления международного сотрудничества стоит развивать азиатским странам сегодня.

Джей Айшак, генеральный директор и сооснователь Международной палаты моды Малайзии (Малайзия):

«В Индонезии очень ценятся традиционные ремесла. Наши бренды и дизайнеры все больше включают их в свои коллекции, переосмысливают и создают новый взгляд на них через изделия легкой промышленности. Это делает нашу отрасль интересной и коммерчески успешной. Мы также внедряем современные технологии, цифровые системы, блокчейн и AI при конструировании моделей. Я вижу пять областей международных коллабораций для азиатской моды. Первое – это обмены, сотрудничество над капсульными коллекциями, обмен промыслами и техниками. Второе – это технологические партнерства. Можно обмениваться знаниями и опытом по интеграции современных технологий, блокчейна, цифровой моды. Третье – альянсы в сфере экологии. Мы можем вместе способствовать спросу на экономику замкнутого цикла, обмениваться лучшими «зелеными» практиками, и тогда экологичное производство станет реальностью. Четвертое – доступ к рынку и двусторонние соглашения. Важно создавать дизайнерам и брендам условия для выхода на рынки других стран. Например, мы подписали соглашение о сотрудничестве с Мадридом. Это позволяет нашим дизайнерам участвовать в модных мероприятиях по всему миру. Пятое – образование. Мы заинтересованы в трансграничных образовательных инициативах, программах обучения и стажировках по всей Азии. Это способствует развитию навыков талантливых кадров и повышает конкурентоспособность на рынке».

Нандини Бхалла, консультант люксовых брендов, главный редактор The Word Magazine (Индия):

«Индия – очень молодой рынок. 65 % потребителей моложе 35 лет. Наша модная индустрия растет быстрыми темпами. Около 50 млн человек пользуется социальными медиа, поэтому у нас есть хороший доступ к покупателям. Мы гордимся нашим культурным наследием и традиционными ремеслами, поэтому интегрируем их в современную моду и стараемся строить коллаборации с крупными брендами. Не всегда это дает нужные результаты. Но у нас есть опыт, когда Prada начала под своим лейблом распространять продукцию наших ремесленников. У нас также есть бренды, которые представляют свою продукцию на известных мировых подиумах. Индия сейчас – это мостик между Востоком и Западом. Мы создаем красоту, сохраняем свои традиции, но не замыкаемся и выходим в мир.

”Экологичность” – модное слово в Индии. Это часть нашей культуры. Наши родители, дедушки и бабушки никогда ничего не выбрасывают, зашивают порванную одежду, передают ее младшим. Думаю, в России происходит так же. Уверена, что мы должны вернуться к нашим корням. Столетиями мы не использовали химикаты и применяли для одежды только естественные красители. В нашем прошлом есть много забытых секретов. И сейчас правительство Индии заботится о том, чтобы экономический рост был экологичным. Понятно, что это вопрос не одного дня и даже года. Нужна жесткая государственная политика, отказ от пестицидов, сохранение водных ресурсов. И стоит начинать с того, чтобы, покупая одежду, каждый из нас задумывался, откуда пришло это сырье, вредит ли его производство окружающей среде. Надо учиться у наших бабушек и дедушек, которые заботились о старой одежде и чинили ее, а не выбрасывали».

Лилиек Сетияван, CEO, Sekar Lima (Индонезия):

«Наша организация насчитывает более 4 тыс. членов, которые представляют текстильную отрасль. Если говорить про коллаборации и если вы хотите представлять себя на форумах глобальной моды, необходимо думать о материалах, которые были бы экологически устойчивыми. У нас в Индонезии есть все необходимые природные волокна, которые мы производим – из банановых листьев, из бамбука, кокосового волокна, рами. Но есть одна проблема – высокая цена на это сырье. Потому что спрос на такого рода волокна не велик. Для того, чтобы наладить серийное производство экологических волокон, нужен масштабный спрос. Все зависит от закона спроса и предложения. Поэтому предлагаю всем нам надевать одежду только из природных волокон».

В сессии участвовали: Джей Айшак, генеральный директор и сооснователь, Международная палата моды Малайзии (Малайзия), Нандини Бхалла, консультант люксовых брендов, главный редактор, The Word Magazine (Индия), Али Харизма, член совета директоров и директор мероприятий, Индонезийская палата моды (Индонезия), Генри Христоф, парикмахер и визажист, Christophe.c salon (Индонезия), Ризал Рахман, руководитель по связям с государственными органами и устойчивому развитию, PT Pan Brothers Tbk (Индонезия), Паван Сачдева, директор, Vogue International Pvt. Ltd. (Индия), Субхенду Гош Дастидар, СЕО, Essma Felts Ltd (Индия). Модератор дискуссии: Смита Рой Чоудхури, старший заместитель редактора, The Telegraph (Индия).

Ее правила. Женщины — творцы модной индустрии
Большой зал
Фото: https://disk.360.yandex.ru/d/5S5VY--Ymt9hNA

В современном мире роль женщины в искусстве и творчестве не сводится к образу музы или модели. Женщины сами становятся творцами, архитекторами, а порой и катализаторами изменений в индустрии. Участницами дискуссии стали именно такие женщины – они создают бренды, формируют тренды и развивают моду как бизнес. На сессии они поделились историями своего развития, обсудили секреты успеха женского лидерства и актуальные изменения фешен-рынка.

Любовь Маляревская, генеральный директор АО «Русская Медиагруппа»:

«Как медиа воздействует на премиальную аудиторию? В лоб. Мы один из топ-3 медиахолдингов, покрываем практически всю страну. Наш медиахолдинг включает пять радиостанций, канал и много офлайн-мероприятий для разных целевых аудиторий. Радиостанции позволяют покрывать все сегменты аудитории – по доходам, возрастам, ценностям. На премиальный сегмент рассчитано радио “Монте Карло”. За брендом стоит философия и ценности, которые он несет. Нас слушают люди с изысканным вкусом, хорошим образованием и доходом. Клиенты премиального сегмента выбирают уникальный опыт, который они хотят почувствовать и на который готовы потратить свое время. Мы начали отстраивать экосистему “Монте Карло” и пытаемся достать нашу аудиторию везде: проводим интересные офлайн-мероприятия с интересным содержанием, бизнес-сессии, создаем для нашей аудитории окружение. Недавно мы выпустили бренд спортивной премиальной одежды в стиле 1920-1960-х годов Голливуда. То есть воздействуем на клиента через все органы чувств. Про роль женщины уже многое известно. Конечно, это мягкая сила. Если есть задача, значит женщина ее реализует. Мы просто берем и делаем».

Наталья Веснина, генеральный директор Медиахолдинга Independent Media:

«Роль глянца для модной индустрии в целом та же. Все, что стоит дорого, не может обойтись без грамотного сторителлинга. Он создает ценность продукта и формирует желание купить ту или иную вещь. В этом мы помогает модным брендам.

Мы постоянно внедряем новые форматы и линейки и в редакционный контент, и в коммерческие интеграции. Глянец – про любовь потребителя, которая конвертируется в конечную покупку.

Но структурно изменился процесс нашей внутренней работы. Мы используем AI и самые современные технологические возможности, которые дают нам знания о потребностях пользователя. Это нужно для того, чтобы наш глянец приводил к покупке. Мы активно работаем на запрос аудитории. И по цифрам видим, что идем в правильном направлении. 70 млн – наша совокупная digital-аудитория. Среднее время прочтения материала – почти 4 минуты. Доля фешен-клиентов – почти 20 %. Это краеугольный камень нашего бизнеса. После большого ухода зарубежных брендов в 2022 году этот процент не изменился. Это говорит о том, что фешен жив».

Светлана Орлова, коммерческий директор, «Боско ди Чильеджи», Bosco Casa:

«В этом году в ГУМе, на месте магазина Burberry, откроется большой магазин BoscoCasa. Именно этим я сейчас и занимаюсь. Мы живем в то время, когда шкаф стал так же важен, как и платья, которые в нем висят. Этому способствовал карантин, когда люди много времени проводили дома и сместили фокус на домашний очаг. Волнительная мировая повестка также способствует тому, чтобы мы думали о доме как о месте, где нам хорошо и уютно. Появился тренд на то, что люди хотят вкладываться в дом.

Мне нравится определение, что бренд – это обещание. Оно предполагает, что бренд несет в себе набор гарантированных качеств и свойств, которым люди с достатком отдают предпочтение и за которые готовы платить. Мы видим, что люди хотят быть индивидуальными. И дом – это тоже культурный код, личный, и оттого, возможно, еще более значимый».

Светлана Кузнецова, четырехкратная чемпионка турниров Большого шлема, предприниматель, Svet:

«Спорт был выбором моих родителей. Мой папа был тренером и решил, что дочка будет играть в теннис. Настало время, когда этот этап жизни подошел к завершению, и мне хочется пробовать себя в чем-то новом. Я всегда интересовалась модой, начала покупать брендовую одежду, как только у меня появились первые деньги, смотрела показы мод. Поэтому логично, что мне захотелось развиваться в этом направлении. Несколько лет назад я начала делать линейку спортивной одежды, ходила в разные цеха. Потом встретила Михаила Куснировича (председатель наблюдательного совета группы компаний Bosco di Ciliegi – прим. ред.). Он спросил: "Света, где тут теннис? У тебя должен быть теннис!". Я принесла первые разработки, и сейчас мы с Bosco готовим третью капсульную коллекцию. Мне недостаточно того, чтобы мое имя было рядом с брендом Bosco, хотя это безусловно почетно. Однако мне важно вносить в эту одежду свое видение. И я рада, что мне доверяют и дают такую возможность».

В дискуссии участвовали: Ирина Текслер, учредитель, Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив 2020, Любовь Маляревская, генеральный директор, «Русская Медиагруппа», Наталья Веснина, генеральный директор, Медиахолдинг Independent Media, Светлана Орлова, коммерческий директор, «Боско ди Чильеджи», Bosco Casa, Светлана Кузнецова, четырехкратная чемпионка турниров Большого шлема, предприниматель, Svet, Полина Репик, CEO, бренд Polina Repik, Ольга Андреева, директор по стратегическому маркетингу, Brand Analytics, Полина Рыжова, блогер. Модератор: Дарья Костина, советник главного редактора, «Коммерсант».

Культурный код и апроприация. Где проходит грань
Большой зал
Фото: https://disk.360.yandex.ru/d/HVSi_7Xg4NdGbA

За последние годы одной из самых обсуждаемых тем в модной индустрии стал вопрос культурного заимствования. Должны ли бренды указывать источники вдохновения — и как это делать? Где проходит грань между вдохновением и присвоением? Эти и другие вопросы обсудили участники дискуссии. Они сошлись во мнении, что указание источника вдохновения должно стать «золотым правилом» любого творческого заимствования, которое поможет избежать апробации и неуважительного отношения к чужой культуре.

Аджай Вир Сингх, управляющий директор Недели моды Коломбо (Шри-Ланка):

«Долгие годы европейские бренды использовали местные промыслы, но не сообщали, где они позаимствовали эти мотивы. Любая культурная апроприация ставит знак неравенства. И очень важно, что этот вопрос мы обсуждаем в формате Саммита моды стран БРИКС+».

Марина Банович, вице-президент Недели моды в Черногории (Черногория):

«На эту дискуссию я надела особое платье – это креативная деконструкция черногорского национального костюма. С 2005 года я исследовала эту форму национального костюма – джублету и работала с местным сообществом, албанцами, узнавала у них всю информацию об их национальной одежде. Мы подготовили коммерческую линейку одежды, орнамент на которой напоминает джублету и отшивается в специальном салоне. Албанское сообщество получает от этого дивиденды. Граница между апроприацией и вдохновением очень тонкая. Когда вы не говорите, откуда это взялось, – вы переходите в сферу апроприации. Мы стараемся защитить источник, важно уважать истоки, потому что без этого коммерция отнимает душу».

Тери Карола, генеральный директор и основатель Недели моды на Сейшелах (Сейшельские Острова):

«Когда мы берем идею, но не уважаем источник, мы вынимаем вещь из ее естественного контекста, и это негативно влияет на культуру, из которой эта вещь заимствована. Необходимо не только указывать источник, но понимать контекст этой вещи. Мой родной остров Сейшелы – это туристическое место. Мы очень ценим окружающую среду. Многие люди из разных стран делали лекарства и косметику из сейшельских орехов, никак не указывая источник. Недавно был принят закон, подчеркивающий, что необходимо упоминать, что это сейшельский орех. И сейчас наше природное богатство работает на нас – на наши острова идет приток туристов».

В дискуссии участвовали: Аджай Вир Сингх, управляющий директор, Неделя моды Коломбо (Шри-Ланка),Марина Банович, вице-президент, Неделя моды в Черногории (Черногория), Тери Карола, генеральный директор и основатель, Неделя моды на Сейшелах (Сейшельские Острова), Татьяна Рыбкина, директор, Всероссийский музей декоративного искусства, Аристид Луа, креативный директор, Kente Gentlemen (Кот-д'Ивуар), Ширен Рифаи, генеральный директор, Неделя моды в Иордании (Иордания), Лусиана Дуарте, исследователь, Amazonia Design (Бразилия). Модератор: Николь М. Бесс, основатель, Неделя моды Нуар (США).

Тренд-радар. Смотрим в будущее
Паблик-ток с тренд-аналитиками
Большой зал
Фото: https://disk.360.yandex.ru/d/qKRI0OmiFk4PXw

Мода — это гораздо больше, чем цвет по Pantone, она представляет собой сложную систему, реагирующую на глобальные социальные и культурные изменения. Исторически мода следовала модели trickle-down, описанной социологом Георгом Зиммелем: новые стили зарождались в высших слоях общества, а затем постепенно проникали в массы. Одежда служила социальным маркером, позволяя обычным людям через подражание приобщиться к элите. Однако, как только тренд становился общедоступным, аристократия от него отказывалась, запуская новый цикл. Сегодня на то, как формируется мода, влияет огромное количество факторов: выходы стритстайлеров, знаменитостей и простых обывателей, музыка, кино, сериалы и ситуация в мире в целом. В эпоху онлайн становится все сложнее проследить, где зарождается мода и кто обладает способностью предвидеть будущие модные направления. Как возникают тренды, кто их задает и что можно считать глобальным трендом сегодняшнего дня – паблик-ток, в котором приняли участие дизайнеры и блогеры, собрал большую аудиторию: и снова Большой зал «Зарядья» был заполнен полностью.

Гала Гагаринская, создатель и руководитель проекта VK НШМ, поделилась инсайдерской информацией о зумерах, которые сейчас формируют тренды:

«Зумерская аудитория очень любит азиатскую культуру, за три года она стала трендом и привлекает не только зумеров, но и другое поколение. Тренд отмечает то, что популярно в обществе, если возвращаться к трендсеттингу, зумеры, то есть те, кто родился в нулевых, перевернули наш мир, они выбрали здоровую еду, перестали потреблять алкоголь, ввели моду на 90-е – эпоху, в которой они не жили. К ним надо прислушиваться и пытаться понять, что они хотят. Старшему поколению надо общаться с ними очень аккуратно и не брать на себя роль наставника, навязывающего свои правила жизни».

Инна Комбарова, основатель telegram-канала «Мамкина модница», который стал популярным благодаря анализу трендов, обзорам новинок и ироничным комментариям о фешен-индустрии, напомнила о тренде, получившем определение «новая искренность» и связанном, как и многие другие современные тренды, с поколением зумеров:

«Сейчас главный тренд – это быть собой, видеть вокруг близких людей, обращаться к родителям. Сейчас 30-летние дети едут к своей маме, бабушке и снимают там ролики. Кто-то может сделаться популярным, просто снимая себя день за днем. 12 Storeez сделали классный кейс, организовав рекламную съемку Натальи Водяновой вместе с мальчиком из Твери с аутизмом. Это очень человеческая история, поэтому она имела такой широкий резонанс».

Франсуа Швайцер, генеральный менеджер по мерчендайзингу Etoile Group, крупной розничной компании, базирующейся в ОАЭ, рассказал, что тренды сегодня зачастую рождаются на улице:

«У молодежи своя энергетика. Почувствуйте энергетику улиц, посмотрите, как они смешивают элегантность и спортивную одежду с элементами быстрой моды. Большие марки мы представляем тоже, но в обществе чувствуется усталость от большой моды, людям хочется почувствовать свою самость, и вдохновение приходит от улицы. В конечном счете наша задача – вписаться в стиль отдельного человека, так ты становишься его главным магазином, иначе это не получится»

К финалу дискуссии все ее участники пришли к выводу, который наиболее четко сформулировал Судоль Хо, редактор глобального контента, High Cut magazine (Республика Корея):

«Если мы говорим о будущем моды, я думаю, что тренд уже давно не навязывается сверху вниз, мы вступаем в мир, в котором тренды начинают подниматься снизу. Мне кажется, что в будущем трендсеттерами будут обычные люди, которые одеваются на вечеринку или возвращаются с шопинга».

Спикеры: Гала Гагаринская, создатель и руководитель проекта, VK НШМ, Виктория Романенко, стилист / инфлюенсер, Romanenko everyday, Эшли Мухаммад, генеральный директор и основатель, BeEyeConic (США), Дарина Алексеева, главный редактор, «Москвичка», Франсуа Швайцер, генеральный менеджер по мерчендайзингу, Etoile Group (ОАЭ), Инна Комбарова, основатель, Телеграм-канал «Мамкина модница», Судоль Хо, редактор глобального контента, High Cut magazine (Республика Корея), Татти Васильева, блогер, Никхил Мехра, соучредитель, Finesse International Design Pvt Ltd (Индия). Модератор – Розмари Турман, создатель проекта, «Хау Фэшн Уоркс».

Антитренды в образовании. Чему стоит разучиться в фешен
Малый зал
Фото: https://disk.360.yandex.ru/d/JoTfvHoUMgDQcg

Современное образование в сфере моды переживает цифровую трансформацию: по данным McKinsey, 75% модных компаний к 2025 году будут требовать от сотрудников навыков работы с 3D-дизайном и искусственным интеллектом. Ключевые тренды включают переход к гибридным программам, где традиционный дизайн сочетается с курсами по AI-трендспоттингу (алгоритмы уже на 30% точнее людей предсказывают цветовые тренды, согласно WGSN), цифровому моделированию тканей в CLO3D и созданию NFT-коллекций. При этом устаревают узкоспециализированные программы: работодатели теперь ищут выпускников с кросс-дисциплинарным бэкграундом, способных одновременно разрабатывать физическую коллекцию, ее цифрового двойника для метавселенных и анализировать big data от маркетплейсов. Особый спрос возник на микростепени по «модной» нейроэкономике — нейросети уже генерируют 15 % дизайнов массмаркет-брендов (BoF), что требует от дизайнеров навыков управления ИИ-ассистентами. Парадоксально, но автоматизация не сокращает, а трансформирует профессии: по прогнозам IBM, к 2030 году 40 % новых ролей в моде будут связаны с управлением человеко-машинными творческими процессами. Новые требования индустрии к выпускникам образовательных организаций обсудили эксперты из России, Италии, Индии, ЮАР и других стран.

Станислав Зимин, тренд-аналитик, специалист по макротрендам, «Трендсайт», считает, что будущее – в диалоге между традициями и современными системами образования.

«Ивановский государственный политехнический университет неоднократно был отмечен как лучший институт дизайна в России. Выпускники университета делают потрясающие коллекции, основанные на традиции ивановских ситцев. Этих выпускников быстро разбирают, но, к сожалению, не российские производители. Одну из девушек уже захантила китайская фабрика. Нам нужно наладить взаимодействие между производством и обучающими вузами».

Антонио Алицци, основатель и стратегический директор Commerson Ltd (Италия), напомнил о конфликте интересов между производством, школами и студентами.

«Есть факт: 80 процентов людей, работающих в моде, занимаются традиционной работой. В школах мы видим общий тренд: предлагать все более специализированные курсы. Если говорить о студентах, они ищут технологические навыки».

Антонио Маурицио Гриоли, декан факультета моды Pearl Academy (Индия), рассказал, как в Индии на его глазах менялась система обучения.

«Я 10 лет провел в Индии и вижу подвижки в образовательной политике. Когда я приехал в Индию, там оставалась британская система обучения, но индийское правительство решило усилить национальную сторону. Я сам был частью новой образовательной политики: мы создали программу, в которой 80 % было отведено базовым знаниям, и только 10 % посвящено новым технологиям. Ремесло для Индии очень важно, и мы должны оказать ему поддержку. Вот наша философия».

Анна Рыкова, куратор интенсива, BRICS+ Fashion Summit, на вопрос модератора, какие предметы стоило бы исключить из преподавания, ответила, что лишних предметов, на ее взгляд, в сегодняшнем образовании нет.

«На самом деле я тоже думала про рисунок, живопись и композицию, которые мы изучали в Текстильном институте, не пора ли от них отказаться. Но глобально сейчас необходимо понимание индустрии в целом. Это очень просто. У тебя есть продукт, в его создании участвует не один человек. Продукт мало придумать, его надо изготовить, а потом продать. Чтобы продать, его нужно разрекламировать. Наши студенты сейчас вообще не понимают, кто кому в этой индустрии нужен. И надо довести до их понимания все звенья цепочки».

Спикерами сессии выступили Антонио Алицци, основатель и стратегический директор, Commerson Ltd (Италия), Станислав Зимин, тренд-аналитик, специалист по макротрендам, «Трендсайт», Грегг Марагелис, директор, Кейптаунский колледж дизайна одежды (ЮАР), Антонио Маурицио Гриоли, декан факультета моды, Pearl Academy (Индия), Виктория Ромашова, руководитель факультетов, Британская высшая школа дизайна, Ольга Михайловская, основатель, Front, Анна Рыкова, куратор интенсива, BRICS+ Fashion Summit. Модератор: Анна Черных, генеральный директор, Freshblood.

Диджитализация моды. Как технологии шьют будущее
Малый зал
Фото: https://disk.360.yandex.ru/d/I1-al3nOnwBG8g

Цифровая трансформация модной индустрии развивается стремительно: около трети доходов премиального сегмента вскоре будут приходиться на виртуальные продукты и цифровые коллекции. Искусственный интеллект уже активно используется для прогнозирования трендов и оптимизации ассортимента, сокращая циклы разработки новых коллекций в разы. Более половины покупателей отмечают, что технологии дополненной реальности существенно влияют на их решение о покупке. Растет спрос на 3D-дизайн одежды и цифровые инструменты для создания коллекций, а блокчейн-технологии помогают бороться с подделками и обеспечивать прозрачность поставок. Однако индустрия сталкивается с кадровым вызовом — острая нехватка специалистов, способных сочетать творческие навыки с владением современными цифровыми инструментами, заставляет пересматривать подходы к образованию. В рамках сессии эксперты обсудили плюсы и минусы цифровой трансформации. Главный вывод дискуссии: будущее отрасли – в гармоничном слиянии традиционного дизайна с технологиями виртуальной реальности, искусственного интеллекта и Web3.

Александра Саукова, руководитель Fashion-мастерской, Универсальный университет, в модной индустрии уже более 30 лет, 10 из них проработала в Московском доме моды Славы Зайцева, пройдя путь от портной до ведущего технолога, и более 15 лет преподает технологию и конструирование одежды в Британской высшей школе дизайна (сейчас Универсальный университет). По ее мнению, в будущем самым сложным будет решить проблему с портными.

«Потому что все хотят быть дизайнерами, никто не думает, кто же этот дизайн будет воплощать. Если дизайнеру не удастся найти свою команду с конструктором, технологом и портными, дизайнер не состоится. Студенты Британки работают по-разному, они начинают в крафтовой технике, потому что новые технологии дают результат, только если вы обладаете базовыми навыками, а на последних курсах учатся коммуницировать с внешним миром и создавать коллекции онлайн».

Елена Ермаковишна, руководитель ивент-отдела, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ, напомнила, что рост новых технологий приводит к росту энергопотребления.

«Я, как ортодокс, пессимистично смотрю на эти технологии, потому что мы тратим на них очень много энергии. Я считаю, что надо развивать ручные практики – они всегда уникальны. Алгоритм не ошибается, а ведь именно из ошибки зачастую вырастает интересное дизайнерское решение. Давайте не забывать про наше мастерство».

Анна Дрейнберг, CEO, Tomorrow's render Team, живет и работает в нескольких реальностях одновременно, объединяя физическую и цифровую индустрию моды. По ее мнению, цифровизация одежды – это формирование новой бизнес-модели в индустрии моды.

«Наша команда специализируется на иммерсивных проектах для бизнеса в виртуальной, дополненной реальности, соцсетях нового поколения и метавселенных – 3D-сайты, виртуальные шоурумы, выставки, геймификация, виртуальные примерки, аватары, 3D-графика, брендинг и другие эмоциональные и технологичные истории. Развиваем Fashionverse 5.0 – киберфизическую SaaS+On-Premise систему для модных брендов, производств, дизайнеров и образовательных учреждений с применением VR/AR-технологий. Проект вошел в шорт-лист BRICS Solutions Awards 2024 и топ-100 экспертного отбора СИНВ-2025 от АСИ».

Михаил Шпилькин, сооснователь журналов «Цифровой текстиль» и «Легпром ревю», считает, что цифровая печать – закономерный следующий шаг производства одежды.

«Я уверен, что будущее – за персонализированными изделиями, существующими в единственном экземпляре. Цифровая печать позволяет это сделать, печатать ткань можно ровно в том количестве, которое вам нужно. Кроме того, она более экологична, чем традиционные технологии, процесс крашения ткани, как известно, – самый большой источник грязной воды».

Спикеры: Елена Ермаковишна, руководитель ивент-отдела, преподаватель, Школа дизайна НИУ ВШЭ, Александра Саукова, руководитель Fashion-мастерской, Универсальный университет, Анна Дрейнберг, CEO, Tomorrow's render Team, Михаил Шпилькин, сооснователь, журналы «Цифровой текстиль» и «Легпром ревю». Модератор – Алексей Кучма, Aвтор телеграм-канала «Digital-шкаф», CEO El5mnt.

Профессии будущего в фешен-индустрии
Малый зал
Фото: https://disk.360.yandex.ru/d/NbyVWtjonFoEFw

Fashion-индустрия стоит на пороге кардинальной трансформации кадровой системы. Под воздействием цифровизации, устойчивого развития и новых бизнес-моделей традиционные профессии либо исчезают, либо радикально меняют свое содержание. Эксперты из Индии, Италии, России и Судана обсудили ключевые изменения, которые ждут индустрию в ближайшее время.

Анна Черных, генеральный директор Freshblood, отметила, что дизайнер сегодня больше не может быть узким специалистом.

«Я думаю, все мы понимаем, что сейчас конкуренция выстраивается не по линии качества продукта. Разрабатывая толстовку, мы не думаем, что качественная строчка будет нашим конкурентным преимуществом. Конкуренция выстраивается по линии смысла, идеологии, возможности почувствовать себя частью важного сообщества. Дизайнер сегодня – человек, который работает со смыслом. Уникальным его делают дополнительные навыки. Это может быть когнитивная психология – как ни странно, эта дисциплина имеет отношение к работе дизайнера – или навыки работы с искусственным интеллектом. Это дополнительные компетенции, но без них, к сожалению, в меняющейся индустрии моды трудно чувствовать себя уверенно».

Антонио Алицци, основатель и стратегический директор Commerson Ltd (Италия), компании, специализирующейся на стратегии, адвокации и коммуникациях, уверен, цифровые технологии как современный инструмент будут развиваться, но алгоритм не заменит человека.

«Происходящее в фешен-индустрии, мне кажется, можно сравнивать с тем, что происходит в близких областях, например, в архитектуре. Архитектор должен обладать многими компетенциями: если он строит, например, в Японии, ему необходимо знание не только строительных технологий, но и сейсмической ситуации. Для меня искусственный интеллект – это такой ассистент архитектора. Можно с ним общаться, спорить, можно дать ему новую информацию. Искусственный интеллект – это драйвер развития, устойчивость – еще один драйвер».

Валерий Белгородский, ректор ФГБОУ ВО «РГУ им. А. Н. Косыгина», вспомнил, что начинал свою карьеру в фешен-индустрии, работая закройщиком в советском ателье, и решил учиться дальше, когда познакомился с итальянской технологией, которая в тот момент была новинкой.

«Сегодня профессионал должен владеть компетенциями цифровых технологий, художественных технологий и уметь с их помощью создавать искусство. Я считаю, что наша задача – готовить специалистов для будущего, поэтому в нашем университете появилось такое направление, как фешен-инженер. Конечно, мы не откажемся от академического рисунка – дизайнер должен им владеть. Но без навыков работы с искусственным интеллектом ему сегодня не обойтись».

Бернардо Паоли, основатель, Studies&Careers (Италия), которая является официальным представительством нескольких творческих вузов, среди которых Istituto Marangoni, Domus Academy, NABA — Nuova Accademia di Belle Arti, рекомендовал начинающим дизайнерам, которые получают профессию будущего, не забывать о профессиях прошлого.

«Недавно я услышал от владельца бренда: "Приведите ко мне хорошего конструктора, и я отдам за него всех специалистов по искусственному интеллекту". Потому что есть профессии, без которых модная индустрия не может обойтись».

Спикеры: Анна Черных, генеральный директор, Freshblood, Антонио Алицци, основатель и стратегический директор, Commerson Ltd (Италия), Бернардо Паоли, основатель, Studies&Careers (Италия), Алексей Кучма, автор телеграм-канала «Digital-шкаф», CEO El5mnt, Света Шиваре, модный обозреватель, Mumbai Mirror - The Times of India (Индия), Валерий Белгородский, ректор, ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина». В роли модератора выступила Лина Дембикова, основатель Selection/ Ava.

Фото: https://disk.360.yandex.ru/d/TWo5ozUsWnMqRQ

Протекционизм или свободная торговля. Надо ли защищать национальные рынки одежды
Большой зал
Фото: https://disk.360.yandex.ru/d/NgW-ZyahfTsGtg

«Долгое время бытовало мнение, что хороший продукт продает себя сам. Но это ошибка. Важно и нужно уметь продавать. Хотя в нашем культурном коде это не приветствуется, у нас даже хвастаться не принято. Я уверен, что нужно максимально продвигать наши бренды. Если раньше почти все бренды именовались не на русском языке, то сейчас все больше брендов пишут свои названия кириллицей либо латиницей, но русское слово. Сейчас сказать «Я одет во все российское» не стыдно. Наоборот – это повод для гордости, – отметил Михаил Хомич, заместитель директора направления «Новый бизнес» АСИ, Главный управляющий директор, стратег Вэб.рф.

В дискуссии приняли участие: Михаил Хомич, заместитель директора направления «Новый бизнес» АСИ, главный управляющий директор, стратег Вэб.рф, Сладжана Милоевич, управляющий директор Fashion apparel cluster Serbia (Сербия), Игорь Прокудин, секретарь Экспертного совета по развитию креативной экономики, Государственная Дума, Ирина Сопрано, дизайнер & основатель бренда Solangel, а модерировал сессию Сергей Краснов, телеведущий, РБК ТВ.

#Региональная сессия. Азия
Большой зал
Фото: https://disk.360.yandex.ru/d/AuRM-0EN_u8Rtw

Мода Азиатского региона объединяет традиционные ремесла и богатое культурное наследие, передовые технологии и быстро развивающиеся рынки. Дизайнеры Индии, Индонезии и Малайзии создают новые креативные бренды с ориентацией на сохранение локальной идентичности. Участники сессии обсудили, как азиатская модная индустрия сочетает традиции и инновации, как мода влияет на позиционирование стран Азии в мире и какие направления международного сотрудничества стоит развивать азиатским странам сегодня.

Джей Айшак, генеральный директор и сооснователь Международной палаты моды Малайзии (Малайзия):

«В Индонезии очень ценятся традиционные ремесла. Наши бренды и дизайнеры все больше включают их в свои коллекции, переосмысливают и создают новый взгляд на них через изделия легкой промышленности. Это делает нашу отрасль интересной и коммерчески успешной. Мы также внедряем современные технологии, цифровые системы, блокчейн и AI при конструировании моделей. Я вижу пять областей международных коллабораций для азиатской моды. Первое – это обмены, сотрудничество над капсульными коллекциями, обмен промыслами и техниками. Второе – это технологические партнерства. Можно обмениваться знаниями и опытом по интеграции современных технологий, блокчейна, цифровой моды. Третье – альянсы в сфере экологии. Мы можем вместе способствовать спросу на экономику замкнутого цикла, обмениваться лучшими «зелеными» практиками, и тогда экологичное производство станет реальностью. Четвертое – доступ к рынку и двусторонние соглашения. Важно создавать дизайнерам и брендам условия для выхода на рынки других стран. Например, мы подписали соглашение о сотрудничестве с Мадридом. Это позволяет нашим дизайнерам участвовать в модных мероприятиях по всему миру. Пятое – образование. Мы заинтересованы в трансграничных образовательных инициативах, программах обучения и стажировках по всей Азии. Это способствует развитию навыков талантливых кадров и повышает конкурентоспособность на рынке».

Нандини Бхалла, консультант люксовых брендов, главный редактор The Word Magazine (Индия):

«Индия – очень молодой рынок. 65 % потребителей моложе 35 лет. Наша модная индустрия растет быстрыми темпами. Около 50 млн человек пользуется социальными медиа, поэтому у нас есть хороший доступ к покупателям. Мы гордимся нашим культурным наследием и традиционными ремеслами, поэтому интегрируем их в современную моду и стараемся строить коллаборации с крупными брендами. Не всегда это дает нужные результаты. Но у нас есть опыт, когда Prada начала под своим лейблом распространять продукцию наших ремесленников. У нас также есть бренды, которые представляют свою продукцию на известных мировых подиумах. Индия сейчас – это мостик между Востоком и Западом. Мы создаем красоту, сохраняем свои традиции, но не замыкаемся и выходим в мир.

”Экологичность” – модное слово в Индии. Это часть нашей культуры. Наши родители, дедушки и бабушки никогда ничего не выбрасывают, зашивают порванную одежду, передают ее младшим. Думаю, в России происходит так же. Уверена, что мы должны вернуться к нашим корням. Столетиями мы не использовали химикаты и применяли для одежды только естественные красители. В нашем прошлом есть много забытых секретов. И сейчас правительство Индии заботится о том, чтобы экономический рост был экологичным. Понятно, что это вопрос не одного дня и даже года. Нужна жесткая государственная политика, отказ от пестицидов, сохранение водных ресурсов. И стоит начинать с того, чтобы, покупая одежду, каждый из нас задумывался, откуда пришло это сырье, вредит ли его производство окружающей среде. Надо учиться у наших бабушек и дедушек, которые заботились о старой одежде и чинили ее, а не выбрасывали».

Лилиек Сетияван, CEO, Sekar Lima (Индонезия):

«Наша организация насчитывает более 4 тыс. членов, которые представляют текстильную отрасль. Если говорить про коллаборации и если вы хотите представлять себя на форумах глобальной моды, необходимо думать о материалах, которые были бы экологически устойчивыми. У нас в Индонезии есть все необходимые природные волокна, которые мы производим – из банановых листьев, из бамбука, кокосового волокна, рами. Но есть одна проблема – высокая цена на это сырье. Потому что спрос на такого рода волокна не велик. Для того, чтобы наладить серийное производство экологических волокон, нужен масштабный спрос. Все зависит от закона спроса и предложения. Поэтому предлагаю всем нам надевать одежду только из природных волокон».

В сессии участвовали: Джей Айшак, генеральный директор и сооснователь, Международная палата моды Малайзии (Малайзия), Нандини Бхалла, консультант люксовых брендов, главный редактор, The Word Magazine (Индия), Али Харизма, член совета директоров и директор мероприятий, Индонезийская палата моды (Индонезия), Генри Христоф, парикмахер и визажист, Christophe.c salon (Индонезия), Ризал Рахман, руководитель по связям с государственными органами и устойчивому развитию, PT Pan Brothers Tbk (Индонезия), Паван Сачдева, директор, Vogue International Pvt. Ltd. (Индия), Субхенду Гош Дастидар, СЕО, Essma Felts Ltd (Индия). Модератор дискуссии: Смита Рой Чоудхури, старший заместитель редактора, The Telegraph (Индия).

Ее правила. Женщины — творцы модной индустрии
Большой зал
Фото: https://disk.360.yandex.ru/d/5S5VY--Ymt9hNA

В современном мире роль женщины в искусстве и творчестве не сводится к образу музы или модели. Женщины сами становятся творцами, архитекторами, а порой и катализаторами изменений в индустрии. Участницами дискуссии стали именно такие женщины – они создают бренды, формируют тренды и развивают моду как бизнес. На сессии они поделились историями своего развития, обсудили секреты успеха женского лидерства и актуальные изменения фешен-рынка.

Любовь Маляревская, генеральный директор АО «Русская Медиагруппа»:

«Как медиа воздействует на премиальную аудиторию? В лоб. Мы один из топ-3 медиахолдингов, покрываем практически всю страну. Наш медиахолдинг включает пять радиостанций, канал и много офлайн-мероприятий для разных целевых аудиторий. Радиостанции позволяют покрывать все сегменты аудитории – по доходам, возрастам, ценностям. На премиальный сегмент рассчитано радио “Монте Карло”. За брендом стоит философия и ценности, которые он несет. Нас слушают люди с изысканным вкусом, хорошим образованием и доходом. Клиенты премиального сегмента выбирают уникальный опыт, который они хотят почувствовать и на который готовы потратить свое время. Мы начали отстраивать экосистему “Монте Карло” и пытаемся достать нашу аудиторию везде: проводим интересные офлайн-мероприятия с интересным содержанием, бизнес-сессии, создаем для нашей аудитории окружение. Недавно мы выпустили бренд спортивной премиальной одежды в стиле 1920-1960-х годов Голливуда. То есть воздействуем на клиента через все органы чувств. Про роль женщины уже многое известно. Конечно, это мягкая сила. Если есть задача, значит женщина ее реализует. Мы просто берем и делаем».

Наталья Веснина, генеральный директор Медиахолдинга Independent Media:

«Роль глянца для модной индустрии в целом та же. Все, что стоит дорого, не может обойтись без грамотного сторителлинга. Он создает ценность продукта и формирует желание купить ту или иную вещь. В этом мы помогает модным брендам.

Мы постоянно внедряем новые форматы и линейки и в редакционный контент, и в коммерческие интеграции. Глянец – про любовь потребителя, которая конвертируется в конечную покупку.

Но структурно изменился процесс нашей внутренней работы. Мы используем AI и самые современные технологические возможности, которые дают нам знания о потребностях пользователя. Это нужно для того, чтобы наш глянец приводил к покупке. Мы активно работаем на запрос аудитории. И по цифрам видим, что идем в правильном направлении. 70 млн – наша совокупная digital-аудитория. Среднее время прочтения материала – почти 4 минуты. Доля фешен-клиентов – почти 20 %. Это краеугольный камень нашего бизнеса. После большого ухода зарубежных брендов в 2022 году этот процент не изменился. Это говорит о том, что фешен жив».

Светлана Орлова, коммерческий директор, «Боско ди Чильеджи», Bosco Casa:

«В этом году в ГУМе, на месте магазина Burberry, откроется большой магазин BoscoCasa. Именно этим я сейчас и занимаюсь. Мы живем в то время, когда шкаф стал так же важен, как и платья, которые в нем висят. Этому способствовал карантин, когда люди много времени проводили дома и сместили фокус на домашний очаг. Волнительная мировая повестка также способствует тому, чтобы мы думали о доме как о месте, где нам хорошо и уютно. Появился тренд на то, что люди хотят вкладываться в дом.

Мне нравится определение, что бренд – это обещание. Оно предполагает, что бренд несет в себе набор гарантированных качеств и свойств, которым люди с достатком отдают предпочтение и за которые готовы платить. Мы видим, что люди хотят быть индивидуальными. И дом – это тоже культурный код, личный, и оттого, возможно, еще более значимый».

Светлана Кузнецова, четырехкратная чемпионка турниров Большого шлема, предприниматель, Svet:

«Спорт был выбором моих родителей. Мой папа был тренером и решил, что дочка будет играть в теннис. Настало время, когда этот этап жизни подошел к завершению, и мне хочется пробовать себя в чем-то новом. Я всегда интересовалась модой, начала покупать брендовую одежду, как только у меня появились первые деньги, смотрела показы мод. Поэтому логично, что мне захотелось развиваться в этом направлении. Несколько лет назад я начала делать линейку спортивной одежды, ходила в разные цеха. Потом встретила Михаила Куснировича (председатель наблюдательного совета группы компаний Bosco di Ciliegi – прим. ред.). Он спросил: "Света, где тут теннис? У тебя должен быть теннис!". Я принесла первые разработки, и сейчас мы с Bosco готовим третью капсульную коллекцию. Мне недостаточно того, чтобы мое имя было рядом с брендом Bosco, хотя это безусловно почетно. Однако мне важно вносить в эту одежду свое видение. И я рада, что мне доверяют и дают такую возможность».

В дискуссии участвовали: Ирина Текслер, учредитель, Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив 2020, Любовь Маляревская, генеральный директор, «Русская Медиагруппа», Наталья Веснина, генеральный директор, Медиахолдинг Independent Media, Светлана Орлова, коммерческий директор, «Боско ди Чильеджи», Bosco Casa, Светлана Кузнецова, четырехкратная чемпионка турниров Большого шлема, предприниматель, Svet, Полина Репик, CEO, бренд Polina Repik, Ольга Андреева, директор по стратегическому маркетингу, Brand Analytics, Полина Рыжова, блогер. Модератор: Дарья Костина, советник главного редактора, «Коммерсант».

Культурный код и апроприация. Где проходит грань
Большой зал
Фото: https://disk.360.yandex.ru/d/HVSi_7Xg4NdGbA

За последние годы одной из самых обсуждаемых тем в модной индустрии стал вопрос культурного заимствования. Должны ли бренды указывать источники вдохновения — и как это делать? Где проходит грань между вдохновением и присвоением? Эти и другие вопросы обсудили участники дискуссии. Они сошлись во мнении, что указание источника вдохновения должно стать «золотым правилом» любого творческого заимствования, которое поможет избежать апробации и неуважительного отношения к чужой культуре.

Аджай Вир Сингх, управляющий директор Недели моды Коломбо (Шри-Ланка):

«Долгие годы европейские бренды использовали местные промыслы, но не сообщали, где они позаимствовали эти мотивы. Любая культурная апроприация ставит знак неравенства. И очень важно, что этот вопрос мы обсуждаем в формате Саммита моды стран БРИКС+».

Марина Банович, вице-президент Недели моды в Черногории (Черногория):

«На эту дискуссию я надела особое платье – это креативная деконструкция черногорского национального костюма. С 2005 года я исследовала эту форму национального костюма – джублету и работала с местным сообществом, албанцами, узнавала у них всю информацию об их национальной одежде. Мы подготовили коммерческую линейку одежды, орнамент на которой напоминает джублету и отшивается в специальном салоне. Албанское сообщество получает от этого дивиденды. Граница между апроприацией и вдохновением очень тонкая. Когда вы не говорите, откуда это взялось, – вы переходите в сферу апроприации. Мы стараемся защитить источник, важно уважать истоки, потому что без этого коммерция отнимает душу».

Тери Карола, генеральный директор и основатель Недели моды на Сейшелах (Сейшельские Острова):

«Когда мы берем идею, но не уважаем источник, мы вынимаем вещь из ее естественного контекста, и это негативно влияет на культуру, из которой эта вещь заимствована. Необходимо не только указывать источник, но понимать контекст этой вещи. Мой родной остров Сейшелы – это туристическое место. Мы очень ценим окружающую среду. Многие люди из разных стран делали лекарства и косметику из сейшельских орехов, никак не указывая источник. Недавно был принят закон, подчеркивающий, что необходимо упоминать, что это сейшельский орех. И сейчас наше природное богатство работает на нас – на наши острова идет приток туристов».

В дискуссии участвовали: Аджай Вир Сингх, управляющий директор, Неделя моды Коломбо (Шри-Ланка),Марина Банович, вице-президент, Неделя моды в Черногории (Черногория), Тери Карола, генеральный директор и основатель, Неделя моды на Сейшелах (Сейшельские Острова), Татьяна Рыбкина, директор, Всероссийский музей декоративного искусства, Аристид Луа, креативный директор, Kente Gentlemen (Кот-д'Ивуар), Ширен Рифаи, генеральный директор, Неделя моды в Иордании (Иордания), Лусиана Дуарте, исследователь, Amazonia Design (Бразилия). Модератор: Николь М. Бесс, основатель, Неделя моды Нуар (США).

Тренд-радар. Смотрим в будущее
Паблик-ток с тренд-аналитиками
Большой зал
Фото: https://disk.360.yandex.ru/d/qKRI0OmiFk4PXw

Мода — это гораздо больше, чем цвет по Pantone, она представляет собой сложную систему, реагирующую на глобальные социальные и культурные изменения. Исторически мода следовала модели trickle-down, описанной социологом Георгом Зиммелем: новые стили зарождались в высших слоях общества, а затем постепенно проникали в массы. Одежда служила социальным маркером, позволяя обычным людям через подражание приобщиться к элите. Однако, как только тренд становился общедоступным, аристократия от него отказывалась, запуская новый цикл. Сегодня на то, как формируется мода, влияет огромное количество факторов: выходы стритстайлеров, знаменитостей и простых обывателей, музыка, кино, сериалы и ситуация в мире в целом. В эпоху онлайн становится все сложнее проследить, где зарождается мода и кто обладает способностью предвидеть будущие модные направления. Как возникают тренды, кто их задает и что можно считать глобальным трендом сегодняшнего дня – паблик-ток, в котором приняли участие дизайнеры и блогеры, собрал большую аудиторию: и снова Большой зал «Зарядья» был заполнен полностью.

Гала Гагаринская, создатель и руководитель проекта VK НШМ, поделилась инсайдерской информацией о зумерах, которые сейчас формируют тренды:

«Зумерская аудитория очень любит азиатскую культуру, за три года она стала трендом и привлекает не только зумеров, но и другое поколение. Тренд отмечает то, что популярно в обществе, если возвращаться к трендсеттингу, зумеры, то есть те, кто родился в нулевых, перевернули наш мир, они выбрали здоровую еду, перестали потреблять алкоголь, ввели моду на 90-е – эпоху, в которой они не жили. К ним надо прислушиваться и пытаться понять, что они хотят. Старшему поколению надо общаться с ними очень аккуратно и не брать на себя роль наставника, навязывающего свои правила жизни».

Инна Комбарова, основатель telegram-канала «Мамкина модница», который стал популярным благодаря анализу трендов, обзорам новинок и ироничным комментариям о фешен-индустрии, напомнила о тренде, получившем определение «новая искренность» и связанном, как и многие другие современные тренды, с поколением зумеров:

«Сейчас главный тренд – это быть собой, видеть вокруг близких людей, обращаться к родителям. Сейчас 30-летние дети едут к своей маме, бабушке и снимают там ролики. Кто-то может сделаться популярным, просто снимая себя день за днем. 12 Storeez сделали классный кейс, организовав рекламную съемку Натальи Водяновой вместе с мальчиком из Твери с аутизмом. Это очень человеческая история, поэтому она имела такой широкий резонанс».

Франсуа Швайцер, генеральный менеджер по мерчендайзингу Etoile Group, крупной розничной компании, базирующейся в ОАЭ, рассказал, что тренды сегодня зачастую рождаются на улице:

«У молодежи своя энергетика. Почувствуйте энергетику улиц, посмотрите, как они смешивают элегантность и спортивную одежду с элементами быстрой моды. Большие марки мы представляем тоже, но в обществе чувствуется усталость от большой моды, людям хочется почувствовать свою самость, и вдохновение приходит от улицы. В конечном счете наша задача – вписаться в стиль отдельного человека, так ты становишься его главным магазином, иначе это не получится»

К финалу дискуссии все ее участники пришли к выводу, который наиболее четко сформулировал Судоль Хо, редактор глобального контента, High Cut magazine (Республика Корея):

«Если мы говорим о будущем моды, я думаю, что тренд уже давно не навязывается сверху вниз, мы вступаем в мир, в котором тренды начинают подниматься снизу. Мне кажется, что в будущем трендсеттерами будут обычные люди, которые одеваются на вечеринку или возвращаются с шопинга».

Спикеры: Гала Гагаринская, создатель и руководитель проекта, VK НШМ, Виктория Романенко, стилист / инфлюенсер, Romanenko everyday, Эшли Мухаммад, генеральный директор и основатель, BeEyeConic (США), Дарина Алексеева, главный редактор, «Москвичка», Франсуа Швайцер, генеральный менеджер по мерчендайзингу, Etoile Group (ОАЭ), Инна Комбарова, основатель, Телеграм-канал «Мамкина модница», Судоль Хо, редактор глобального контента, High Cut magazine (Республика Корея), Татти Васильева, блогер, Никхил Мехра, соучредитель, Finesse International Design Pvt Ltd (Индия). Модератор – Розмари Турман, создатель проекта, «Хау Фэшн Уоркс».

Антитренды в образовании. Чему стоит разучиться в фешен
Малый зал
Фото: https://disk.360.yandex.ru/d/JoTfvHoUMgDQcg

Современное образование в сфере моды переживает цифровую трансформацию: по данным McKinsey, 75% модных компаний к 2025 году будут требовать от сотрудников навыков работы с 3D-дизайном и искусственным интеллектом. Ключевые тренды включают переход к гибридным программам, где традиционный дизайн сочетается с курсами по AI-трендспоттингу (алгоритмы уже на 30% точнее людей предсказывают цветовые тренды, согласно WGSN), цифровому моделированию тканей в CLO3D и созданию NFT-коллекций. При этом устаревают узкоспециализированные программы: работодатели теперь ищут выпускников с кросс-дисциплинарным бэкграундом, способных одновременно разрабатывать физическую коллекцию, ее цифрового двойника для метавселенных и анализировать big data от маркетплейсов. Особый спрос возник на микростепени по «модной» нейроэкономике — нейросети уже генерируют 15 % дизайнов массмаркет-брендов (BoF), что требует от дизайнеров навыков управления ИИ-ассистентами. Парадоксально, но автоматизация не сокращает, а трансформирует профессии: по прогнозам IBM, к 2030 году 40 % новых ролей в моде будут связаны с управлением человеко-машинными творческими процессами. Новые требования индустрии к выпускникам образовательных организаций обсудили эксперты из России, Италии, Индии, ЮАР и других стран.

Станислав Зимин, тренд-аналитик, специалист по макротрендам, «Трендсайт», считает, что будущее – в диалоге между традициями и современными системами образования.

«Ивановский государственный политехнический университет неоднократно был отмечен как лучший институт дизайна в России. Выпускники университета делают потрясающие коллекции, основанные на традиции ивановских ситцев. Этих выпускников быстро разбирают, но, к сожалению, не российские производители. Одну из девушек уже захантила китайская фабрика. Нам нужно наладить взаимодействие между производством и обучающими вузами».

Антонио Алицци, основатель и стратегический директор Commerson Ltd (Италия), напомнил о конфликте интересов между производством, школами и студентами.

«Есть факт: 80 процентов людей, работающих в моде, занимаются традиционной работой. В школах мы видим общий тренд: предлагать все более специализированные курсы. Если говорить о студентах, они ищут технологические навыки».

Антонио Маурицио Гриоли, декан факультета моды Pearl Academy (Индия), рассказал, как в Индии на его глазах менялась система обучения.

«Я 10 лет провел в Индии и вижу подвижки в образовательной политике. Когда я приехал в Индию, там оставалась британская система обучения, но индийское правительство решило усилить национальную сторону. Я сам был частью новой образовательной политики: мы создали программу, в которой 80 % было отведено базовым знаниям, и только 10 % посвящено новым технологиям. Ремесло для Индии очень важно, и мы должны оказать ему поддержку. Вот наша философия».

Анна Рыкова, куратор интенсива, BRICS+ Fashion Summit, на вопрос модератора, какие предметы стоило бы исключить из преподавания, ответила, что лишних предметов, на ее взгляд, в сегодняшнем образовании нет.

«На самом деле я тоже думала про рисунок, живопись и композицию, которые мы изучали в Текстильном институте, не пора ли от них отказаться. Но глобально сейчас необходимо понимание индустрии в целом. Это очень просто. У тебя есть продукт, в его создании участвует не один человек. Продукт мало придумать, его надо изготовить, а потом продать. Чтобы продать, его нужно разрекламировать. Наши студенты сейчас вообще не понимают, кто кому в этой индустрии нужен. И надо довести до их понимания все звенья цепочки».

Спикерами сессии выступили Антонио Алицци, основатель и стратегический директор, Commerson Ltd (Италия), Станислав Зимин, тренд-аналитик, специалист по макротрендам, «Трендсайт», Грегг Марагелис, директор, Кейптаунский колледж дизайна одежды (ЮАР), Антонио Маурицио Гриоли, декан факультета моды, Pearl Academy (Индия), Виктория Ромашова, руководитель факультетов, Британская высшая школа дизайна, Ольга Михайловская, основатель, Front, Анна Рыкова, куратор интенсива, BRICS+ Fashion Summit. Модератор: Анна Черных, генеральный директор, Freshblood.

Диджитализация моды. Как технологии шьют будущее
Малый зал
Фото: https://disk.360.yandex.ru/d/I1-al3nOnwBG8g

Цифровая трансформация модной индустрии развивается стремительно: около трети доходов премиального сегмента вскоре будут приходиться на виртуальные продукты и цифровые коллекции. Искусственный интеллект уже активно используется для прогнозирования трендов и оптимизации ассортимента, сокращая циклы разработки новых коллекций в разы. Более половины покупателей отмечают, что технологии дополненной реальности существенно влияют на их решение о покупке. Растет спрос на 3D-дизайн одежды и цифровые инструменты для создания коллекций, а блокчейн-технологии помогают бороться с подделками и обеспечивать прозрачность поставок. Однако индустрия сталкивается с кадровым вызовом — острая нехватка специалистов, способных сочетать творческие навыки с владением современными цифровыми инструментами, заставляет пересматривать подходы к образованию. В рамках сессии эксперты обсудили плюсы и минусы цифровой трансформации. Главный вывод дискуссии: будущее отрасли – в гармоничном слиянии традиционного дизайна с технологиями виртуальной реальности, искусственного интеллекта и Web3.

Александра Саукова, руководитель Fashion-мастерской, Универсальный университет, в модной индустрии уже более 30 лет, 10 из них проработала в Московском доме моды Славы Зайцева, пройдя путь от портной до ведущего технолога, и более 15 лет преподает технологию и конструирование одежды в Британской высшей школе дизайна (сейчас Универсальный университет). По ее мнению, в будущем самым сложным будет решить проблему с портными.

«Потому что все хотят быть дизайнерами, никто не думает, кто же этот дизайн будет воплощать. Если дизайнеру не удастся найти свою команду с конструктором, технологом и портными, дизайнер не состоится. Студенты Британки работают по-разному, они начинают в крафтовой технике, потому что новые технологии дают результат, только если вы обладаете базовыми навыками, а на последних курсах учатся коммуницировать с внешним миром и создавать коллекции онлайн».

Елена Ермаковишна, руководитель ивент-отдела, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ, напомнила, что рост новых технологий приводит к росту энергопотребления.

«Я, как ортодокс, пессимистично смотрю на эти технологии, потому что мы тратим на них очень много энергии. Я считаю, что надо развивать ручные практики – они всегда уникальны. Алгоритм не ошибается, а ведь именно из ошибки зачастую вырастает интересное дизайнерское решение. Давайте не забывать про наше мастерство».

Анна Дрейнберг, CEO, Tomorrow's render Team, живет и работает в нескольких реальностях одновременно, объединяя физическую и цифровую индустрию моды. По ее мнению, цифровизация одежды – это формирование новой бизнес-модели в индустрии моды.

«Наша команда специализируется на иммерсивных проектах для бизнеса в виртуальной, дополненной реальности, соцсетях нового поколения и метавселенных – 3D-сайты, виртуальные шоурумы, выставки, геймификация, виртуальные примерки, аватары, 3D-графика, брендинг и другие эмоциональные и технологичные истории. Развиваем Fashionverse 5.0 – киберфизическую SaaS+On-Premise систему для модных брендов, производств, дизайнеров и образовательных учреждений с применением VR/AR-технологий. Проект вошел в шорт-лист BRICS Solutions Awards 2024 и топ-100 экспертного отбора СИНВ-2025 от АСИ».

Михаил Шпилькин, сооснователь журналов «Цифровой текстиль» и «Легпром ревю», считает, что цифровая печать – закономерный следующий шаг производства одежды.

«Я уверен, что будущее – за персонализированными изделиями, существующими в единственном экземпляре. Цифровая печать позволяет это сделать, печатать ткань можно ровно в том количестве, которое вам нужно. Кроме того, она более экологична, чем традиционные технологии, процесс крашения ткани, как известно, – самый большой источник грязной воды».

Спикеры: Елена Ермаковишна, руководитель ивент-отдела, преподаватель, Школа дизайна НИУ ВШЭ, Александра Саукова, руководитель Fashion-мастерской, Универсальный университет, Анна Дрейнберг, CEO, Tomorrow's render Team, Михаил Шпилькин, сооснователь, журналы «Цифровой текстиль» и «Легпром ревю». Модератор – Алексей Кучма, Aвтор телеграм-канала «Digital-шкаф», CEO El5mnt.

Профессии будущего в фешен-индустрии
Малый зал
Фото: https://disk.360.yandex.ru/d/NbyVWtjonFoEFw

Fashion-индустрия стоит на пороге кардинальной трансформации кадровой системы. Под воздействием цифровизации, устойчивого развития и новых бизнес-моделей традиционные профессии либо исчезают, либо радикально меняют свое содержание. Эксперты из Индии, Италии, России и Судана обсудили ключевые изменения, которые ждут индустрию в ближайшее время.

Анна Черных, генеральный директор Freshblood, отметила, что дизайнер сегодня больше не может быть узким специалистом.

«Я думаю, все мы понимаем, что сейчас конкуренция выстраивается не по линии качества продукта. Разрабатывая толстовку, мы не думаем, что качественная строчка будет нашим конкурентным преимуществом. Конкуренция выстраивается по линии смысла, идеологии, возможности почувствовать себя частью важного сообщества. Дизайнер сегодня – человек, который работает со смыслом. Уникальным его делают дополнительные навыки. Это может быть когнитивная психология – как ни странно, эта дисциплина имеет отношение к работе дизайнера – или навыки работы с искусственным интеллектом. Это дополнительные компетенции, но без них, к сожалению, в меняющейся индустрии моды трудно чувствовать себя уверенно».

Антонио Алицци, основатель и стратегический директор Commerson Ltd (Италия), компании, специализирующейся на стратегии, адвокации и коммуникациях, уверен, цифровые технологии как современный инструмент будут развиваться, но алгоритм не заменит человека.

«Происходящее в фешен-индустрии, мне кажется, можно сравнивать с тем, что происходит в близких областях, например, в архитектуре. Архитектор должен обладать многими компетенциями: если он строит, например, в Японии, ему необходимо знание не только строительных технологий, но и сейсмической ситуации. Для меня искусственный интеллект – это такой ассистент архитектора. Можно с ним общаться, спорить, можно дать ему новую информацию. Искусственный интеллект – это драйвер развития, устойчивость – еще один драйвер».

Валерий Белгородский, ректор ФГБОУ ВО «РГУ им. А. Н. Косыгина», вспомнил, что начинал свою карьеру в фешен-индустрии, работая закройщиком в советском ателье, и решил учиться дальше, когда познакомился с итальянской технологией, которая в тот момент была новинкой.

«Сегодня профессионал должен владеть компетенциями цифровых технологий, художественных технологий и уметь с их помощью создавать искусство. Я считаю, что наша задача – готовить специалистов для будущего, поэтому в нашем университете появилось такое направление, как фешен-инженер. Конечно, мы не откажемся от академического рисунка – дизайнер должен им владеть. Но без навыков работы с искусственным интеллектом ему сегодня не обойтись».

Бернардо Паоли, основатель, Studies&Careers (Италия), которая является официальным представительством нескольких творческих вузов, среди которых Istituto Marangoni, Domus Academy, NABA — Nuova Accademia di Belle Arti, рекомендовал начинающим дизайнерам, которые получают профессию будущего, не забывать о профессиях прошлого.

«Недавно я услышал от владельца бренда: "Приведите ко мне хорошего конструктора, и я отдам за него всех специалистов по искусственному интеллекту". Потому что есть профессии, без которых модная индустрия не может обойтись».

Спикеры: Анна Черных, генеральный директор, Freshblood, Антонио Алицци, основатель и стратегический директор, Commerson Ltd (Италия), Бернардо Паоли, основатель, Studies&Careers (Италия), Алексей Кучма, автор телеграм-канала «Digital-шкаф», CEO El5mnt, Света Шиваре, модный обозреватель, Mumbai Mirror - The Times of India (Индия), Валерий Белгородский, ректор, ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина». В роли модератора выступила Лина Дембикова, основатель Selection/ Ava.

Экспертная сессия для дизайнеров от международной выставки WHITE Milano (Италия)
Открытый зал
Фото: https://disk.360.yandex.ru/d/pS7RoERJyySm3g

Организаторы международной площадки WHITE Milano провели экспертную сессию для участников Московской недели моды. WHITE ежегодно привлекает лучшие бренды, байеров, СМИ, продюсеров и других профессионалов модной индустрии со всего мира для участия в Неделе моды в Милане. На встрече с российскими коллегами эксперты поделились своим опытом и рассказали, как работают с молодыми брендами.

Мауриццо Карли Моретти, модный консультант, M.Seventy (WHITE Show Milan) (Италия):

«Я отвечаю за работу со стартапами — помогаю им делать первые шаги, чтобы стать важными игроками рынке. Чтобы найти стратегию своего развития, молодому бренду важно понять, на какой рынок он работает, потому что ни один бренд не может удовлетворить потребности всех рынков. Кроме того, важна самобытность дизайнера, стоит найти собственный путь и понять, куда двигаться. Также важно помнить, что вы развиваете не только бренд, но людей вокруг вас – тех, кто подходит вам и кто нужен рынку. После пандемии рынок сильно изменился, удержаться на нем стало труднее. Начинающим брендам трудно найти правильных дистрибьюторов. У нас в WHITE сильные менеджеры с богатым опытом. Мы используем его, чтобы помочь начинающим брендам расти».

Симона Северини, генеральный директор, M.Seventy (WHITE Show Milan) (Италия):

«Что значит быть дизайнером в современном мире? Это значит быть художником, творцом, которому есть что сказать. Можно создать одежду или даже коллекцию, но это не значит быть дизайнером. Настоящий дизайнер – как писатель, который хочет написать книгу, у него есть важное послание, которое он хочет передать миру. Что вы пишете — триллер, драму, роман? Вы должны найти свой путь. Помните, самое главное – история, которую вы хотите рассказать. Для этого стоит начать с мудборда. Вы начинаете с подбора тканей, которые выражают ваши чувства. Ткань помогает вам выразить свою самобытность. Затем вы выбираете гамму цветов. Сначала вы рассказываете получившуюся историю себе, потом своему ассистенту и спрашиваете, как он ее понял. У молодых дизайнеров всегда есть риск ориентироваться на именитых коллег и пытаться их повторить. Но важна ваша история. Важна самобытность. Это первое.

Второе, что важно, – сообщество, которое вы создаете. Клиенты и почитатели. Это люди, которые следуют за вами, которым нравится, как вы толкуете повседневную жизнь и то, какими вы предлагаете им быть. Они смотрятся в зеркало и видят вас. Люди не хотят покупать стандартные вещи, они хотят выражать себя, выражать эмоции. На то, чтобы они начали вас понимать, доверять и видеть себя через вас, вам понадобится время. Здесь все зависит от вас. Нужно быть терпеливым и видимым для мира, много общаться, проявляться, заводить знакомства. Чтобы стать узнаваемым, я рекомендую молодым дизайнерам делить коллекцию на три сегмента. Первый – высокий уровень по креативности. Это визитная карточка бренда. Трех-четырех луков достаточно, чтобы показать ваш творческий уровень. Средний сегмент – это окно в международный рынок, и последний сегмент даст вам возможность быть широко узнаваемым.

Третий важный вопрос — цена. Нужно понимать, какой у вас бенчмарк, с учетом того, что сравниваться с большими брендами вы не можете. Составить прайс правильно вам поможет мудборд, который вы сделали в самом начале. То есть уже на самом первом этапе вы оцениваете и закладываете в мудборд стоимость вашего изделия».

Также в сессии приняли участие: Бренда Беллей, генеральный директор WHITE и M.Seventy Group, Камилла Фракаццо Дифериа, руководитель отдела управления проектами и мероприятиями WHITE.

Текстиль 2.0. Как наука перекраивает моду будущего: материалы и технологии
Открытый зал
Фото: https://disk.360.yandex.ru/d/Mkpbu9alq_K8ww

Эксперты из России, Индонезии и других стран обсудили, как новейшие разработки в области биотехнологий, переработки сырья, цифрового производства и функциональных тканей формируют облик индустрии моды завтрашнего дня.

Модератор дискуссии Александра Саукова, руководитель Fashion-мастерской, Универсальный университет, отметила: «Наука кардинально меняет подход к моде, создавая новые материалы и технологии, которые делают одежду более функциональной, устойчивой и этичной».

Анна Бикчурова, ведущий эксперт по тканям и материалам, поделилась своими наблюдениями о мировых трендах: «Ткани из грибов, лотоса, ананаса и яблок уже стали частью международной индустрии, новаторские разработки позволяют создавать ткани даже из углекислого газа, что открывает прорывные перспективы для снижения углеродного следа, активно развиваются проекты по использованию нестандартного сырья, например, кожи из рыб».

Галина Волкова, собственник, «Ортомода», рассказала о цифровом производстве адаптивной обуви и одежды. Сегодня такие изделия становятся не просто необходимостью для людей с особыми потребностями, но и частью модной индустрии.

«Наша цель — объединить здоровье, комфорт и стиль. Мы производим «умную обувь», которая благодаря 3D-сканированию и печати учитывает индивидуальную анатомию. Используем переработанные материалы, например, войлок из пластиковых бутылок, и разрабатываем обувь с датчиками давления и температуры», — подчеркнула Галина Волкова, Собственник, Ортомода.

Кирилл Чижов, сооснователь Copplife, представил разработки в сфере функциональных тканей: «Мы создаем текстиль с наночастицами меди, который устраняет неприятные запахи, уничтожает бактерии и даже способствует восстановлению кожи. Сегодня это востребовано не только у спортсменов, но и у людей старшего поколения, что соответствует тренду на здоровье и долголетие».

Нуна Кусмаяди, Совет директоров, Индонезийская палата моды (Индонезия), рассказал об интеграции инноваций в образовательный процесс: «Наши студенты работают с традиционными техниками батик и ткачества, но одновременно осваивают цифровые инструменты, 3D-дизайн и современные подходы к окрашиванию. Важно, чтобы молодое поколение сохраняло связь с культурой, но при этом было готово внедрять технологии будущего».

Среди спикеров: Кирилл Чижов, сооснователь, Copplife, Михаил Шпилькин, сооснователь, журналы «Цифровой текстиль» и «Легпром ревю», Ирина Леонова, генеральный директор, «Биотекс», Анна Бикчурова, ведущий эксперт по тканям и материалам, Галина Волкова, собственник, «Ортомода», Нуна Кусмаяди, Совет директоров, Индонезийская палата моды (Индонезия). Модератором выступила Александра Саукова, руководитель Fashion-мастерской, Универсальный университет.

Неделя моды. Инвестиция в мировой успех
Открытый зал
Фото: https://disk.360.yandex.ru/d/iV2QEpzq-UI_Mw

Неделя моды — не просто витрина творческой сцены, но и стратегическая площадка для культурного диалога, демонстрации изменений и экономического роста. Проведение Недели моды — это инвестиция в мировой успех: международный имидж, креативный экспорт, развитие локальных брендов и индустрии в целом.

Модератор сессии Намрата Закария, основатель Rolla Media (Индия), открывая дискуссию, отметила: «Сегодня Неделя моды — это не только показы и фронт-роу. Это инвестиции в глобальный успех, сохранение имиджа страны, продвижение креативного экспорта и создание новых возможностей для дизайнеров».

Александра Серова, основатель бренда Alexandra Serova, отметила, что участие в Неделях моды стало для нее ключевым шагом на пути к признанию: «Неделя моды дает дизайнерам тыл и поддержку: позволяют брендам звучать и быть узнаваемым теми, кто раньше не знал о твоем бренде. Организовать показ в одиночку — колоссально сложно и затратно, участие на профессиональной платформе открывает путь к международному формату».

Основатель Белорусской недели моды Янина Гончарова отметила, что мода остается одним из инструментов диалога даже в периоды финансовых и экономических кризисов: «Через моду мы формируем мировой диалог без границ. Локальные недели позволяют дизайнерам быть узнаваемыми, странам — заявить о своей культурной самобытности на международной арене».

В дискуссии участвовали Тония Фусеки, основатель и президент, Неделя моды в Афинах (Греция), Асад Саттар, основатель и креативный директор, Неделя моды Arka (Бангладеш), Янина Гончарова, основатель, Неделя моды в Беларуси (Беларусь), Саят Досыбаев, генеральный директор, Казахстанская неделя моды (Казахстан), Александра Серова, основатель, Alexandra Serova, Серхио Пуч, директор, Средиземноморская неделя моды в Валенсии (Испания), Ненад Радуевич, генеральный директор, Неделя моды в Белграде (Сербия), Карол Маркес, генеральный директор, Неделя моды Гватемалы (Гватемала), Пьетро Полит, директор, Неделя моды в Кито (Эквадор). Модератор: Намрата Закария, основатель, Rolla Media (Индия).

Проектная сессия Альянса x Beinopen по работе с глокальными экосистемами
Региональная сессия с региональными ассоциациями и дизайнерами
Открытый зал
Фото: https://disk.360.yandex.ru/d/_HAiznci3WrjXg

В рамках BRICS+ Fashion Summit состоялась проектная сессия Альянса x Beinopen, посвященная развитию глокальных экосистем и поиску инструментов для укрепления региональных модных сообществ. Участники обсудили, как локальные бренды могут выстраивать устойчивые бизнес-модели, интегрироваться в национальные и международные рынки, а также какие компетенции необходимы для выхода на новый уровень.

Модератором сессии выступил Алексей Баженов, основатель Института Beinopen, который обозначил ключевой вектор дискуссии:

«Сегодня брендам недостаточно быть просто локальными игроками. Настоящий запрос времени — это уникальность и системность. Те, кто сможет соединить локальную идентичность с отлаженными бизнес-процессами, становятся глобальными игроками. Наша задача — дать этим командам необходимые инструменты и компетенции».

Ольга Зимина, бизнес-тренер, представила образовательный продукт для систематизации ретейл-компетенций:

«Сегодня даже в крупных федеральных компаниях мы сталкиваемся с нехваткой методик обучения и стандартизации. Наша программа позволяет выстроить работу офлайн-точек, адаптировать сотрудников, закрепить лояльность и увеличить продажи. По сути, мы создаем библиотеку стандартов, которая помогает бизнесу перестать терять деньги на хаосе».

«Даже самые талантливые проекты часто сталкиваются с недоверием или страхом систематизации. Наша задача — не оттолкнуть, а вовлечь команды в процесс, показать им ценность и результат. Только так региональные бренды смогут сделать шаг к глобальному уровню», – рассказала Мила Базарова, основатель Auxi.

Спикерами проектной сессии с региональными ассоциациями и дизайнерами стали: Мария Саввина, дизайнер, Ogo Citizen, Гаджи Гусейнов, учредитель, «Мэжа», Зайнаб Сайдулаева, креативный директор, «Мэжа», Мила Базарова, основатель, Auxi, Ольга Зимина, бизнес-тренер, Надежда Сачек, бизнес-консультант, Beinopen, Елена Ермаковишна, руководитель ивент-отдела, преподаватель, Школа дизайна НИУ ВШЭ, Владимир Тринос, консультант, «Тринос». Модератор: Алексей Баженов, основатель, Институт Beinopen.

Организатор BRICS+ Fashion Summit — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.